Платья 18 века Россия

В начале XVIII века произошла кардинальная смена гардероба,  изменились и платья 18 века в России. Пётр I, прорубив окно в Европу, решил, что новые веяния нужно запускать в Россию! Вот только начал делать он это насильно… В чём отличие от того, что носили несколько веков ранее и почему вдруг появилась такая нужда?

Новатор того времени

Пётр I всем известен своими инновациями во многих сферах государственной деятельности. Реформа алфавита, распространение аптек, повышение важности образования, изменение летоисчисления и перенос празднования Нового года с 1 сентября на 1 января – за всё это мы благодарим именно его. Но изменения проникли и в одежду людей разных сословий, новые правила касались всех без исключений. Пётр заставил сменить не только наряды, но и стиль мышления и поведения русских горожан. Некоторые историки называют его «первым большевиком», потому что именно большевистскими методами он начал ломать многовековые традиции.

Изначально замена костюма обуславливалась «европеизированием» бояр. Их сынков император отправлял учиться в Европу, чтобы не только повысить уровень образования и немножечко их встряхнуть, но и наладить государственные и торговые сообщения. Новый стиль жизни требовал отказ от старых одежд – длинных и долгополых – в пользу укороченного европейского костюма. Такая смена проходила совсем не гладко. После выхода указа в 1698 году, в городе был повешен образец одежды, и всякого, кто не соответствовал новым стандартам, опускали на колени и ножницами отрезали полы одежды по уровень земли. Небогатым дворянам давалось два года, чтобы доносить старые платья 18 века в России. А чтобы всё было без обмана – на одежду ставили клеймо с указанием даты.

Отныне новые правила звучали так: мужчины носят короткий прилегающий жюстокор с нашивками, короткие штаны, удлинённые носки и тупоносые ботинки с пряжками, исключались естественные волосы, приветствовались выбеленное лицо, сбритые бороды. Если же человек отказывался резать бороду, на него налагался налог, после уплаты которого он получал жетон. 600 рублей в год полагалось платить дворянам, 100 рублей купцам, 60 рублей посадским чинам, а ямщики и прочий обслуживающий персонал платил 30 рублей в год. Император собственноручно отрезал бороды некоторым своим придворным, чем вызвал удивление и недоверие. Для некоторых бояр борода была настолько ценна, что после принудительного бритья они кончали жизнь самоубийством, не представляя себя без неё.

У женщин смена гардероба была психологически гораздо сложнее: вместо длинных и массивных сарафанов, закрытых рубах и покрытых голов им нужно было вдруг носить робы с узким лифом и каркасной юбкой, надеть парик, выделить талию, обуться в туфли на каблуках, напудрить и нарумянить лицо. Человек начинал выглядеть совершенно по-другому.

Легче всего изменения были приняты молодежью, старшему же поколению казалось, будто они «обрезаны» в этих нарядах. Женщины, которые раньше были всегда с платком или косынкой на голове, теперь стыдливо натягивали чепчики, чтобы спрятать торчащие волосы. Но постепенно и они свыклись с новыми устоями и даже стали заказывать для своих детей модные заграничные журналы с фасонами, которых в России ещё не было. Были приглашены из Европы гувернёры, учители танцев и портные.

Обновлённый устав печатался в брошюре «Юности честное зеркало». Ориентация на манеры Запада нисколько не помешали императору развить собственное ремесленное производство – появляются полотняные и шелковые мануфактуры в Петербурге, Москве и Ярославле. Прижорные художники задействованы в разработке декора и вышивки новых костюмов.

На экваторе XVIII века мода захвачена французским стилем «рококо» (от фр. «скала»). Причудливые переплетения обломков скал с морскими ракушками, растениями явились основой этого модного течения. В костюме теперь подчёркивается кукольность, сказочные черты образа. Всё это связано с преодолением натуральных пропорций, контрастом между верхом и низом туловища.

После смерти Петра I платья 18 века в России начали дополняться различными мелкими деталями, рюшами, аксессуарами и ни о какой универсальности речь уже не шла.

Крестьянская одежда

Одежда крестьянок менялась очень медленно, сохраняя традиции, унаследованные от предков. Скорее всего, обусловлено это тем, что крестьяне в принципе не были «целевой аудиторией» Петра. В качестве каждодневного костюма была рубашка, верхняя часть которой носила название «обнимка». Молодые девушки поверх надевали длинный сарафан на запах. Немолодые крестьянки носили глухой сарафан. Принято было довольно высоко подпоясываться широким поясом, так как в те времена он поддерживал грудь, выполняя роль современного бюстгальтера. Сверху надевали то, что прикрывало от смены погоды тело, «душу». От этого и пошло название – телогрейка, душегрейка. Волосы зачесывали назад и заплетали. Промазывали их обычно квасом, чтобы не пушились. Более знатным особам позволялось не ходить с косой, а делать пучки, использовать накладные пряди. Постепенно на смену этим одеждам приходила называемая в те времена «немецкая одежда»: кофта, юбка и головной платок. Чтобы не отказываться полностью от своего гардероба, женщины сочетали новые стандарты с привычными одеждами: помимо платка надевали кокошник, вместе с новым костюмом обували лапти, а зимой онучи или валенки. Такая форма одежды в крестьянском слое населения была популярна до 1917 года.

Придворные платья 18 века Россия

Зачастую мужская и женская одежда шилась из одинаковой ткани (в современном обществе так называемые «фэмили луки», когда пара одевается в похожую одежду одинаковых цветов). Сначала надевали льняную сорочку, затем верхнее платье. Платья 18 века в России были сопровождены круглым вырезом, который прикрывался платком, т.к. девушкам всё ещё было некомфортно в открытых нарядах. Зато торжественные были глубоко декольтированные платья 18 века в России, тут уже никуда не денешься.

Основным способом моделирования фигуры были корсаж и шнурование: корсет со спины с помощью служанки туго затягивался шнуровкой. Фигуры придворных дам должны были быть горделивыми, так что нередко от силы затягивания корсажей девушкам не хватало воздуха, и они падали в обмороки. Помимо затруднения дыхания, корсеты были опасны тем, что сдавливали внутренние органы, процветали желудочные и лёгочные заболевания. Юбки изначально были колоколообразные, затем их очертание меняли за счёт разной формы удлинённого подола. Далее устанавливали матерчатую подкладку, укрупняющую формы знатной особы. На изготовление одного такого костюма для выхода в свет уходило несоразмерное количество материала – от 5 до 45 метров.

Дальше всё великолепие натягивалось на панъе. Однако позднее появились фрижмы из конского волоса, а затем ещё универсальные формы – кринолины. В отличие панъе их можно было согнуть и сесть в кибитку. Сие сооружение сопровождалось кучей различных украшательств, на которые уходило ещё несколько метров ткани. В тех случаях, когда дама «выходила в свет», прикреплялся длинный съемный шлейф, который снимался во время танцев. Подол платья был до пола, т.к. в то время открывать щиколотки перед посторонними людьми считалось неприемлемым. Ни о каком удобстве речь не шла, все силы были брошены на то, чтобы поразить кавалеров и, в особенности, дам. Необходимой деталью бального туалета было наличие веера.

Женский гардероб сочетал в себе абсолютно разнообразные цвета – малиновый, лиловый, голубой, красный. Вшивались вставки из парчовой ткани, дорогого меха (но не для тепла). Дамы щеголяли в модной обуви на большом каблуке. Нормами приличия были наряды, украшенные различными камнями, а в число аксессуаров входили диадемы, браслеты, ожерелья, пряжки, инкрустированные драгоценностями.

Правила мужской моды.

Мужчинам отныне полагалось носить кафтаны с расширенными рукавами. Плюсом к этому присутствовали узкие брюки и носки. Эти кофты чаще всего были двубортными из синего или красного материала. Сверху надевали плащ из двустороннего сукна, также синего или малинового, отделанный серебряными вставками. Существовали также летний кафтан и штаны со вставками из серебряной нити с пуговицами. Мужские костюмы вообще всегда были любимым предметом туалета у портных и вышивались с особой тщательностью, сверкая различным декором и узорами.

С 30-х годов вносится закон об обязательном ношении шпаги на кожаных ремнях. В нём же обозначалось ношение перчаток, трости, лорнета и нагрудных часов. Держа в голове идею универсальности, надо уточнить, что парадный костюм от обыденного отличался лишь пестротой декора.

Распространились разновидности домашней одежды. Интимный гардероб состоял из шлафрока – халата для сна, распашонки и кюлотов. Зачастую также применялись узоры на лацканах и фалдах, а затем стали вешать и ордена с наградами.

Модные течения второй половины XVIII века

Первым русским шопоголиком считалась дочь Петра I, императрица Елизавета Петровна. Её обожание различных нарядов было поводом для сплетен при дворе, а русский дипломат во французской столице постоянно находился в отчаянии, т.к. практически все средства уходили на снабжение Её Величества предметами модного туалета. Также Елизавета требовала, чтобы дамы ниже неё по рангу (а таковыми по сути были все) носили менее пышные и помпезные туалеты, ей хотелось выделяться на их фоне. Правда, все так хотели производить впечатление, что умудрялись обходить стороной эти самовлюблённые запреты.

В середине XVIII века популярным стал фарфор, и стандарты красоты начали списываться практически с фарфоровых фигурок. Главной задачей любой женщины было походить на такую статуэтку, и для этого применялись все доступные способы. Дамы забеливали лицо, волосы, выйти в свет без такого тяжелого грима считалось верхом неуважения общества.

Екатерина II продолжила традицию пышных торжеств, но не была уже так строга в нарядах. На смену стилю рококо пришел английский классицизм, отличительными чертами которого были отказ от сложных и навороченных выкроек, простые геометрии в платьях, отсутствие напудренных локонов, скромная отделка. Сверху надевалось верхнее распашное платье – роба.

Домашние туалеты также имели значительное место в жизни женского пола. В основном это было отнюдь не изысканное платье и чепчик. Все они были в основном из шерсти и фланели. Состоятельная особа меняла несколько нарядов в день. С утра после завтрака она надевала легкое не обременённое лишними деталями утреннее платьице и чепчик. Затем в полдень она переодевалась уже в другое платье, в нём иногда принимала гостей. На выезд у неё было специальное платье для посещения гостей.

Городские купчихи носили смесь западного и крестьянского костюмов: сарафан с сорочкой, верхняя «душегрейка» в сочетании с современной обувью и различными аксессуарами.

Продуманной верхней одежды как таковой тогда не существовало. Женщины редко выходили на улицу зимой, а если куда-то выезжали, то укутывались только легкими накидками. В то же время мужчины носили суконный фрак, двойные панталоны и высокие галстуки. Игнорируя все увещевания врачей об опасности такой моды, девушки, несмотря на накидки из лебяжьего пуха и шали, прикрывались только лишь шарфиками, завязанными на груди. Но постепенно, спустя большое количество смертей от простуд, мода включила в себя более тёплые накидки из сукна, кофты, похожие на мужские, а также шубы из беличьего, лисьего и иногда даже куньего меха. Юбки изнутри утеплялись ватином.

Модники противоположного пола

У мужчин серьёзные преобразования начались лишь с 70-х годов. Зачастую журналов на всех не хватало, и люди выписывали манекены с нарядами, чтобы отследить меняющиеся тенденции – куклы назывались «пандоры». После процветающему заучиванию и восхвалению французского языка настала пора английского диалекта.

Теперь одежда важных особ состояла из рубашки, кафтана, панталон, чулок и башмаков. Все предметы туалета шились из парчи, бархата, обивались мехом. Не обошло стороной веяние на драгоценности. Теперь камни не только вшивались на рукава, жабо, складки, но и использовались в качестве пуговиц. Впрочем, такая помпезность просуществовала недолго – вскоре, к началу XIX века эти излишние траты были ликвидированы.

Башмаки имели высокий каблук и грубую стельку. Каждую пару нужно было разносить под себя, обычно господа поручали заниматься этим своей прислуге. Шляпы и чулки распределялись на лето и зиму, различие было в цветах и наличии меха.

Очень популярным и драматичным предметом одежды был фрак. Это был переделанный камзол, подол которого изменялся с выпуском западных журналов. Фалды имели то круглую форму, то острую, это менялось от сезона к сезону. Обязательно было подчеркивание талии и наличие трёх пуговиц спереди. Не обходило стороной и обильное украшение, придворные чины, такие как Потёмкины и Орловы, соревновались в количестве драгоценных камней, нашитых на воротники. Однако взошедший на престол Павел I в 1796 году запретил фраки, это был для него «революционный бунт», вместо этого нужно было носить либо военный мундир, либо кафтан, чтобы чётко обозначать свою государственную принадлежность и не уподобляться иностранным веяниям. После его смерти этот предмет был молниеносно восстановлен в обиходе, т.к. был очень любим мужчинами. С приходом уже Александра I фраки стали появляться более приглушенных цветов. Если раньше можно было встретить мужчину во фраке розового, канареечного или фисташкового цвета, то теперь он стал не ярче кафтана – темно-синего, малинового, изумрудного оттенков.

С появлением трости как аксессуара, каждый сезон изменялось её украшение: сначала менялись материалы, из которых она была изготовлена, затем набалдашники, потом появлялись гнутые трости. Существовали трости с тайниками, в них могли спрятать не только записки или важные документы, но и маленькие ножи.

Шутом того времени стал «макарони» — человек, бездумно подражавший всему новомодному и сочетающий в себе всё самое новейшее, пустоголовый и необразованный дворянин. Они носили самые яркие цвета, порой даже не сочетающиеся между собой, высокие «дамские» причёски. Отчасти именно от них пошла мода на трости, т.к. человеку в обтягивающем наряде, на высоких каблуках и с масштабной причёской сложно удержать равновесие. В таких людях не было ничего маскулинного, именно они были гомосексуалистами и «жертвами модных тенденций», которые без разбору цепляли всё, что попадается под руку. Такие кадры высмеивались и становились героями многочисленных анекдотов.

Причёски и косметика XVIII века

Безоговорочным правилом было обильно напудриться, намазаться белилами, а щёки, наоборот, разрумянить. Натуральный цвет кожи был не в почёте, а загар – о ужас! – мог существовать только у простолюдинов.

Запахи грязной одежды и немытого тела перебивались различными благовониями и духами. Уже в те века появились специально обученные девушки, зарабатывающие на жизнь приведением ногтей и рук в порядок. Такая прислуга существовала даже у императрицы. Популярным веянием были мушки у губ, на щеке у глаза. Позже они стали появляться и на шее с декольте (когда глубокие вырезы стали обыденностью).

Формы и наведение причёсок были не менее заковыристыми, чем костюмы. Сначала в моде были громоздкие парики. Сам Пётр I имел густые волосы, а парик, сделанный из его же волос (!) надевал только в сильные заморозки. Парики завозили из-за границы, у каждого фасона было своё название. Принято было их припудривать. Частой практикой было такое действо: в помещении разводили пудровую смесь в таком количестве, что практически ничего не было видно. Затем заходили слуги с париками в руках и собирали на них летающую по комнате пудру.

Затем французские парики сменяет так называемая «немецкая коса». Она плелась из трёх прядей и обматывалась лентой. Однако же в целом парики были неудобным аксессуаром, он требовал ухода, завивки, припудривания. В военных походах это было излишне, и к концу XVIII века от него отказались.

С женскими причёсками было не проще. Изначально была мода на «кажущуюся простоту», когда завитые локоны собирались на затылке в сложную прическу, которая казалась делом 5-ти минут. В волосы вплетались кружева, ленты, вставлялись драгоценности.

Затем причёски упростились. Это были локоны, собранные в маленький пучок, затылок был «зализан». Голова становилась похожей на яйцо, т.к. бока и волосы около лба туго зачёсывались наверх.

Но во второй половине XVIII века причёски не просто усложнились, а становились произведением искусства. Они были грандиозные, припудренные различной мукой и косметикой. Для такого масштаба никакой девушке не хватило бы своих же волос, и стали вплетать конский волос. Над ними трудились до 10-ти часов! Это были корабли, пейзажи, натюрморты, сцены из пьес и даже интимные зарисовки. Затем вплетались живые цветы, а в волосы прятали вазочки с водой, чтобы цветы не вяли. После в произведения парикмахеров вставлялись овощи, фрукты, перья. Для изменения цвета волос использовалась золотая, серебряная, розовая пудры.

Волосы прелестных созданий были рассадником вшей и блох, дурно пахли. Существовали отдельные флаконы с благовониями для волос, с ними от дам пахло за версту. Иногда в волосах путались мыши, привлечённые запахом муки. Для предотвращения таких казусов на ночь женщины вплетали специальные чепчики, отгоняющие грызунов. Конечно же, спать с такой тяжёлой конструкцией было крайне трудоёмко, так что некоторым особам подкладывали под причёски специальные стульчики и подушки, а кто-то спал в сидя в креслах.